waka

Mich würde mal so eine Kostenrechnung ganz allgemein interessieren, so die wesentlichen großen Faktoren, gerne auch nur mit Schätzwerten. Wenn du viel Eigenleistung hereinbringst, sollte primär das Material und Werkzeug Kosten verursachen, oder? Ich habe leider noch absolut gar keine Ahnung davon und möchte das ändern.

Ah, Schlösser. Meine Meinung:

• Schlösser halten ehrliche Leute ehrlich
• Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist extrem vom zu sichernden Objekt und der Zielumgebung abhängig.
• Halte dich an die Faustregel "Lass das Fahrrad daneben interessanter wirken".

Die meisten Akkuschlösser sind leider extrem billige Wafer-Schlösser, die man fast schon schneller aufwackeln kann als mit dem Originalschlüssel zu öffnen. Wenn man einen selten verbreiteten Akku hat, wird das kaum geklaut weil der Wiederverkauf schwierig wird. Weit verbreitete Akkus wie die vom Bosch-Akkurad sind da viel interessanter.

Von daher:

• Sichere den Akku mit einem Zusatzschloss wenn möglich z.B. wenn ein Griff vorhanden ist, durch den Griff mit einem Kettenschloss oder sowas.
• Schließe immer den Rahmen vom Fahrrad an und wenn möglich auch gleichzeitig durch das Vorderrad. Das hält Gelegenheitsdiebe fern.

Aber ganz ehrlich, das alles hält einen wirklich interessierten Dieb nicht ab. Der zieht sich eine Warnweste mit irgendeinem Stadtwerke-Aufdruck an und flext einfach die Kette mit ner Akkuflex durch. Schlösser werden eher selten auf der Straße gepickt, da die Kette, Bügel oder auch der Pfosten zum anketten das schwächere Glied darstellen, welches leichter zu bearbeiten ist.

Daher mein letzter Tipp:

Rahmennummer bei der Polizei auf dich registrieren und eine Fahrradversicherung abschließen bzw. prüfe ob deine Hausratversicherung Fahrraddiebstahl deckt und wenn ja, sichere den Kaufvertrag und mach gelegentlich ein paar Zustandsfotos vom Fahrrad bzw. ein Zustandsvideo als Beweis.

Wie gut es hilft, das eigene Rad zu ver-ekelhaftizieren, weiß ich leider nicht. Aber ich spiele schon mit der Option absichtlicher Kratzer und aufgemalter Schäden auch am Akku vom Bike mit Stiften, die man mit Bremsenreiniger und Isopropanol wieder abbekommt... Naja, da weiß ich leider noch zu wenig. Bleibt also erstmal nur ne Spinnerei.

Weil Sinnlos-Eindeutschungen anstelle von klarer verständlicher Sprache schon immer in Mode war.

I feel the need to repost CGP Greys Playlist on Voting (or why the american version is so very very bad)

Thanks for the feedback! So, bad windows in my case. Either way, badly insulated windows just tend to form condensation it seems.

I guess in the end it's the usual: Regular short cross-venting and wiping off moisture - or go on an insane money spending spree on insulation and air conditioning.

A picture should explain this better. Middle of the pane is difficult to measure in Infrared, but a regular probe taped to it shows about 18°C right now, so just a bit below room temperature. I assumed this behaviour is normal, since all windows in my rental are like this. Note that this windows specifically has not been resealed at the movable part of the frame yet. However, as you can see, it's not the coldest point of the entire window either. Outside temperature was -3°C when the photo was taken.

Ah, my bad. I meant the silicone sealant of the glass pane where it meets the frame. The regular seal - while originally bad - has been fixed already. So it's really the seal where the glass pane meets the movable window frame, not where the movable frame meets the frame fixed to the walls, if that makes sense.

Interesting idea. The thermo cam shows a consistent stripe of cool area where the seal sits all around the window. Not sure...

Couldn't solve this as well so far. Looking at it with a thermal camera in cold weather revealed insufficiently insulated windows as the root cause. Basically the frame holding the glass sandwich itself is thermally too conductive at the seam, which tends to be a lot colder than the rest. If the difference is too low, condensations forms depending on the current dew point in your room. As a rule of thumb, if you have 22°C inside and 59% relative humidity, you have a dew point of around 14°C. If your insulation on the windows gets below that, humidity condensates there first. Airing out the room can help lower the dew point, but usually that's barely enough.

The only fixes to lower the dew point are reducing relative humidity to inhumane levels (below 30% relative) or increasing the room temperature by alot (more than 25°C), all combined with several airing out of the room for 5 minutes 3x daily all winter.

Other things to do are identifying and monitoring high-humidity rooms nearby. Most likely your bath with a shower inside. If you have a "dark bathroom", meaning now windows and just a vent, switch the vent for a humidity-controlled version and dial it in on around 63% humidity. Install a vent in the door near the bottom as well if not existent already, since a closed door chokes the vent. Once the door opens, water vapor enters the flat/house and raises the humidity quickly.

The only ultimate solution to this is replacing the entire windows with three-panel versions in properly insulated frames, reducing constant water vapor sources like in baths and kitchens using whatever venting methods work best there and lastly (most likely impossible due to cost if you are not considering building a new house) switch from traditional radiation heaters to an air conditioning heating/cooling solution which levels out most of the humidity issues electrically.

On e cigarettes specifically, after having watched bigclive dismantle lots of them, showing that they are practically just a few tiny cheap components away from being rechargeable and refillable (and they can indeed almost all be recharged and refilled), I guess manufacturers simply saw a market for it. It's stupid from start to finish, but then again cigarettes as a whole are stupid.

Actually, some of them aren't remotely placed correctly.

Ich komme auf 450€ plus Sprit mit ner 6 Jahre alten gebrauchten E-Klasse. Hatte das mal basierend auf meinen Vorgänger-Autos (auch gebrauchte E-Klassen) durchgerechnet und bin im Schnitt auf grob 400~500€ gekommen dafür dass die Karre einfach nur im Hof steht. Die Bedingungen dafür sind jedoch: Kein Neuwagen, mindestens 4 Jahre alt, nicht älter als 18 Jahre wegen danach zu stark schwankender Variablen. Jeweils ohne Sprit. Also einfach nur fahrbereit dort stehen.

Würde auch echt gerne Bahn fahren, wenn mich das nicht die 4-fache Zeit kosten würde (2 Stunden statt 30 Minuten). Außerdem bin ich noch immer sauer nach der Aktion, wo ich für einen Tag mit Öffis fahren 160€ gelöhnt hab und die keine Einsicht hatten. Hab denen mittlerweile mehrere Tausend Euro in Form von Monatsabo nicht mehr gegönnt. Erst jetzt mit 49€-Ticket macht es Sinn, für mehr als 2x im Monat Öffis fahren das Deutschlandticket zu kaufen, weil das billiger als 3 Tagestickets hier ist.